5 itinéraires pour visiter Tinos

Je vous propose de visiter Tinos hors des sentiers battus avec ces itinéraires, dont quatre supposent une voiture ou un 2 roues au départ de Chora et un, pédestre, au départ d'Exombourgo avec retour possible en taxi. La visite de Chora, le port principal de l'île a été informée par un article particulier. Voici le lien : Visiter Chora

Ces propositions permettront la découverte d'une île aux paysages variés, au  riche patrimoine, à la gastronomie renommée et aux belles plages. En route, munis d'une carte souvent fournie par le loueur de véhicules !

Pour compléter ces itinéraires vous pouvez consulter un autre de mes articles : Bons plans à Tinos

Itinéraire 1 : le sud de Tinos

Sortir de la petite ville par la route des villages. Après la station BP continuer tout droit; la route monte vers l'intérieur de Tinos et offre de beaux points de vue. Première halte au village de Triandaros. Parcourir les ruelles de ce beau village orthodoxe, hélas devenu un peu trop touristique. Repartir en direction de Dyo Choria où vous remarquerez une belle fontaine et un café accueillant. Le village suivant, Arnados, est l'un des plus beaux de l'île. Parcourez ses ruelles et ses passages couverts. Vous découvrirez de belles maisons cycladiques et de petites chapelles. Tout près de là se trouve le monastère de Kechrovouni. C'est ici que vivait la nonne Pélagie, l'inspiratrice de la découverte de l'icône miraculeuse de Tinos. Je vous invite à visiter sa cellule (hesychastirio) : c'est un modèle de simplicité et de beauté. Ce monastère ressemble à un village; en effet chaque nonne dispose de sa propre maison, entretient ses fleurs et nourrit ses chats ! Avec un peu de chance vous entendrez les religieuses psalmodier dans l'église. A l'entrée du monastère M. Albertis vend des plantes séchées, des câpres et du miel. Prendre la route de Steni (à droite au carrefour Pentostrato) et le village dépassé, à droite la route de Potamia. Dans un virage serré abandonner la route asphaltée pour une route de béton qui descend à la belle plage de Santa Margarita. En roulant prudemment vous admirerez les pentes du mont Tsiknias, le plus haut sommet de Tinos. Après la baignade vous quitterez Santa Margarita en empruntant à droite une route de béton qui monte vers le Tsiknias et jouirez d'une vue splendide sur la mer Egée et les îles de l'archipel : Naxos, Mykonos, Paros, Amorgos...Retour à Steni par une bonne route asphaltée où vous pourrez vous restaurer à la taverne Douar ou à la taverne Apodrasi. On produit à Steni un des meilleurs vins de Tinos, le Vaptistis.

 Retour vers Chora.

Itinéraire 2 : Le centre de l'île

Cette petite région correspond au vieux centre vénitien et catholique de Tinos. Elle renferme de nombreux villages et de nombreux points d'intérêt. Aussi je lui consacre deux itinéraires. Voici le premier.

Quitter Chora par la rue Alavanou et tourner à gauche après une maison verte. dépassez la route périphérique et montez par jusqu'au village de Tripotamos où vous verrez de belles maisons traditionnelles dont les portes et les fenêtres sont décorées de tympans sculptés, une des caractéristiques de Tinos. Poursuivez par la route principale et tournez à droite vers le village de Ktikados; belles maisons, deux églises, deux tavernes, des vestiges de moulins à vent. Reprenez la route principale et tournez à droite en direction de Komi, Krokos, Volax, puis encore à droite pour visiter le village de Xinara, situé au pied du rocher d'Exombourgo. Belles maisons, cathédrale catholique de l'île, ancien palais de l'évêque catholique, grande maison noble et blasonnée au centre du village, sur la rue principale. Revenez vers la route principale et descendez à droite en direction de Loutra. Ce village, entièrement catholique, renfermait le couvent-école des Ursulines, célèbre dans toute la Grèce et l'Anatolie pour la qualité de son enseignement dispensé en français. Une partie de l'école est devenue la communale des villages voisins, l'autre partie se visite en saison touristique, c'est charmant ! Vous pourrez déguster un café frappé au Serviam, dans l'enceinte de l'école. Loutra renferme en outre le monastère des Jésuites et était le coeur intellectuel de la forte communauté latine. Rejoignez la route principale pour vous rendre à Komi et à Kolimbithra. Komi est un gros village paysan qui vit notamment de la culture des artichauts primeurs. Belles maisons, deux églises, une belle place avec des cafés. Kolimbithra est la plage de cette partie de Tinos. Plusieurs tavernes et cafés. Après la baignade rejoignez Komi et continuez vers Kalloni. Dépassez ce village et montez jusqu'à une éolienne. Vous découvrez la côte ouest de Tinos. Au carrefour prenez la direction de Chora et de Kionia. A Kionia (en grec les colonnes) visitez les vestiges antiques du sanctuaire de Poséidon et d'Amphitrite puis reprenez la route vers Chora. Juste avant de croiser la route périphérique tournez à droite vers la petite église de Stavros. Ici se trouvait le port antique de Tinos. Des colonnes émergent des flots et c'est un site adorable.

Retour à Chora

Itinéraire 3 : La via veneziana

Cette balade, tout en descente, doit être faite à pied. Son point de départ est le sanctuaire jésuite, lieu de pélerinage et de mémoire pour les catholiques grecs. La via veneziana relie l'ancienne capitale de l'île, Exombourgo, à son port, alors San Niccolo, l'actuelle Chora. Elle emprunte une route d'époque vénitienne, d'où son nom.

J'ai écrit un article sur ce site majeur de Tinos qu'est Exombourgo. Pour ne pas me répéter voici le lien qui permet d'y accéder : Exombourgo

Quittez le sanctuaire jésuite et prendre le sentier qui le longe à main gauche. A droite un autre sentier permet de monter au sommet du rocher, parmi les ruines de la forteresse. C'est un chemin facile et la vue est superbe ! Si vous ne tentez pas l'ascension, poursuivez sur le sentier principal en passant sous la chapelle D'Agios Minas et débutez la descente. A mi-pente vous trouverez à droite les fouilles de la ville antique (12ème - 8ème siècle) et à gauche une partie visible de son enceinte en appareil cyclopéen et les vestiges d'un petit temple. Reprenez le chemin principal. Arrivés à une chapelle prenez le sentier de droite. Il domine le village de Xinara et vous conduit au pied de 3 moulins à vent. Contournez les par la gauche et descendez vers la route asphaltée que vous traverserez au niveau d'un pont. Reprenez le sentier sous ce pont. Vous arrivez bientôt à une ancienne fontaine et verrez, à droite, le village ruiné de Kaloumenados, des étables, des pigeonniers, des aires à battre. Le chemin, très bien conservé, révèle ici son dallage soigné et sa pente bien calculée : pensez que l'on hissait par cette route les lourds canons de la forteresse ! Vous arrivez à l'église orthodoxe de la Kyra Xeni (la Madone hospitalière). Cette belle église contient des icônes populaires et une belle sculpture de la vierge à l'enfant. Continuez à descendre vers Chora. La via veneziana conserve toute sa beauté et la vue est magnifique. En haut de Chora vous trouvez les ruines de l'acropole de Tinos qui date du 5è siècle, l'époque classique. Restent les vestiges de deux tours, d'un fossé de défense et surtout des longs murs en appareil hellénique à joints vifs. Ces murs liaient comme entre Athènes et le Pirée la citadelle, la ville et le port de Stavros. Traversez la route périphérique : vous entrez dans Chora par le quartier de Pallada et vous serez bientôt sur le port où un taxi vous conduira vers Exombourgo.

Itinéraire 4 : Le centre de l'île et Volax

Départ de Chora par la route de Tripotamos. Après ce village et le carrefour de Ktikados tournez à droite en direction de Krokos, Komi et Loutra. Peu après Loutra prenez à droite la route qui monte vers Skalados. Belle église, bonne taverne de Zacharias, un bistrot, de bons légumes du jardin chez Konketta et une belle église du 18è siècle. Peu après Skalados tournez à gauche vers Volax : vous arrivez dans un paysage étonnant et grandiose composé de grandes boules de granit gris ! La pétanque des Cyclopes ! Il faut visiter Volax, déjeuner dans l'une des deux tavernes et emporter un panier comme souvenir. Volax est un village de vanniers. Vous quittez Volax et tournez à gauche sur la grande route pour visiter Koumaros, village dominé par le rocher d'Exombourgo. Belles maisons, passages couverts et un café associatif où vous pouvez vous désaltérer en laissant votre obole dans une tirelire ! Je vous propose maintenant de descendre vers la plage de Livada, où le granit de Volax se précipite ans la mer. Quittez Koumaros en direction d'Exombourgo que vous visiterez si vous n'avez pas emprunté l'itinéraire 3. Voici le lien de l'article que j'ai écrit sur l'ancienne capitale de Tinos : Exombourgo . Continuez jusqu'au carrefour de Pentostrato et prenez en face la route de Steni. A la sortie du village prenez à gauche vers Myrsini. Continuez sur quelques Km; la route devient un chemin de terre carrossable à petite vitesse. Voici la superbe plage de Livada, sa petite lagune, ses chèvres quémandeuses et ses tortues !

Retour à Chora par le chemin inverse.

Itinéraire 5 : Le nord de l'île ou l'Exomeria

Le nord de l'île, ou Exomeria (partie en dehors, littéralement) est un petit monde à part. La Tinos paysanne y devient la Tinos du marbre, des carriers, des sculpteurs. Tinos produit en effet un marbre blanc ou gris renommé dès l'Antiquité.

Quittez Chora par la rue Alavanou et la route de Tripotamos. Dépassez la bretelle de Ktikados et prenez à gauche vers Kambos et Pyrgos au carrefour qui conduit à Komi (voir itinéraire précédent). Dépassez le village de Kambos mais allez visiter les pigeonniers du village de Tarampados, où on a su les mettre en valeur, puis reprenez la route principale. A l'éolienne continuez tout droit : une route magnifique en balcon sur la mer vous conduit au village de Kardiani où commence le pays du marbre. Kardiani mérite une visite approfondie. Stationnez sur la place et descendez dans le village. sous l'église catholique buvez à la fontaine, admirez une sculpture où la Vierge nourrit l'enfant à la cuiller et la place avec sa fontaine aux grenouilles. Prenez la rue principale : vieilles maisons accochées à la falaise de marbre. Montez jusqu'à l'église orthodoxe. De son parvis vous jouirez d'une vue exceptionnelle sur l'ouest de l'Egée et sur les carrières qui entourent Kardiani. De Kardiani allez à Isternia puis au col qui domine ce village. Vous y verrez 7 moulins à vent dont un a été restauré et commencez la descente vers Pyrgos. Ce gros village abrite le musée des artistes de Tinos, le tout nouveau musée des arts du marbre, des ateliers de sculpteurs et une école de sculpture renommée. Mais c'est sa place principale, sous un platane plus que centenaire, qui vous charmera. Je pense que c'est une des plus belles de toute la Grèce. N'hésitez pas à déguster un galaktoboureko au café Kentriko. Un délice ! Quittez Pyrgos pour Panormos à 5 Km de là. Panormos était le port par lequel on exportait le marbre, un port industriel. Il est devenu un délicieux port de pêche, un rêve grec, maisons blanches et mer bleue. Déjeunez d'un calamar grillé à la taverne Limanaki puis allez vous baigner à la plage de Rochari, au bout de la route asphaltée. Pour revenir vers Chora empruntez la nouvelle route de la montagne : elle traverse de très beaux paysages. En sortant de Pyrgos en direction d'Isternia tournez à gauche vers Kalloni et Aetofolia. Vous passerez par Koris Pyrgos (la tour de la fille). Une princesse byzantine se serait retirée du monde pour vivre ici dans l'austérité ! Austérité est le bon mot pour décrire ces lieux battus par le vent du nord mais aux paysages grandioses. Passé un petit col vous descendrez vers Aetofolia et son musée de la céramique de Tinos, puis rejoindrez la route vers Komi et Chora. En sortant de Komi les courageux iront visiter le village d'Agapi qui renferme un long passage couvert, la Kamara, et dont la vallée riche en eau regorge de pigeonniers. Markos et son épouse tiennent une excellente taverne sous la Kamara.

N'hesitez pas à commenter ces itinéraires pour que je les améliore.

Louer un véhicule à Tinos

 Si vous souhaitez profiter pleinement de l'île il vous faudra louer un véhicule, une voiture de préférence, plus sûre qu'un ou plusieurs 2 roues à cause du vent... et des chauffards du mois d'août. L'île est assez grande et le réseau des bus ne suffira pas à votre soif de découverte.

Il vous faudra prendre contact avec un loueur. Les loueurs "historiques" de Tinos sont, par ordre alphabétique, Dimitris, Jason, Koulis, Leonidas et Vidalis.

Depuis peu de nouvelles entreprises sont apparues, Delatolas, Georgiadis, Move, Santamouris et j'en passe ! Toutes misent sur la croissance du tourisme estival.

Je vous avoue ma préférence pour Vidalis. Mme et M. Vidalis sont à l'origine des garagistes et ils le sont restés. En 1980 ils lancent la première agence de location de voitures de Tinos. Voitures qu'ils entretiennent dans leur atelier.

Depuis une dizaine d'années c'est leur fils Iannis qui a repris le flambeau de la location. Iannis est un jeune homme très sympathique, très serviable et francophone ! Les véhicules sont impeccables et les prix raisonnables, sauf en août. Si vous louez une voiture Vidalis, elle vous attendra à la sortie du ferry avec votre nom sur un carton pendu au rétroviseur et vous signerez votre contrat dans la journée après vous être reposés du voyage.

 La simplicité !

En cas de panne ou d'accident vous pouvez compter sur Iannis et son équipe. Votre véhicule sera immédiatement remplacé.

Pour louer faites vous adresser un devis : https://www.vidalis-rentacar.gr/contact-us/

Enfin un conseil : il n'est pas utile de louer un 4x4 en été et généralement un modèle économique vous suffira.

Bonne route !

Roches de Tinos

 La diversité des paysages de Tinos interpelle : en quelques centaines de mètres tout change ! Et c'est surprenant sur une île de petite taille : 30 Km du nord au sud, 10 d'est en ouest. C'est la nature des roches, associée bien sûr à la présence ou à l'absence d'eau et à l'exposition au soleil, qui détermine ces changements.

Donc un peu de géologie s'impose. Je ne suis pas un savant géologue et ces derniers voudront bien me pardonner le caractère sommaire de ce post. C'est la découverte, au fil des sentiers de lieux surprenants, de roches torturées, de minéraux, qui m'a conduit à partager ce texte et ces photos. C'est aussi un article purement scientifique qu M. B..., un de nos locataires, m'a aimablement communiqué. J'espère avoir tout compris !

La plupart des roches de Tinos sont métamorphiques; cela signifie que des matériaux de base comme le calcaire ou l'argile ont été soumis il y a plusieurs millions d'années à des contraintes importantes de température et de pression et se sont métamorphosés pour le calcaire en marbre et pour l'argile en schistes et surtout en micaschistes.

L'origine de ce métamorphisme est à rechercher du côté de Volax et de Falatados. Là on observe un important gisement de granit que l'érosion découpe en boules parfois énormes. On pense à Polyphème le cyclope de l'Odyssée jetant des quartiers de rocher sur Ulysse et ses marins !

Ce granit provient directement du magma. Sa montée a brisé l'écorce terrestre.

On imagine avec peine ce mouvement colossal : les terrains de base ont été retournés, calcinés, broyés. Des filons de quartz, de malachite et d'azurite se sont formés, colorant les marbres. Et du talc, des rognons de fer, et de la bauxite.

Le calcaire, très présent dans la région de Pyrgos, est passé par diverses étapes donnant des marbres à grain fin, à grain grossier, des quartzites enfin.

L'argile est devenue micaschiste dans le centre et le sud de Tinos. C'est la roche la plus fréquente.

Voici quelques photos prises sur la côte est de l'île, au nord du golfe de Kolimbitra. Un lieu magique tout près de la mer mais d'accès difficile !

Inquiétudes

 Depuis 2016 Tinos reçoit au mois d'août de plus en plus de visiteurs, surtout des vacanciers grecs qui viennent s'ajouter aux étrangers, surtout Français et Suisses et aux Athéniens qui ont leurs racines et souvent leurs maisons dans l'île. Le maximum est atteint aux alentours du 15 Août lorsque les pélerins arrivent à leur tour. Certes ce n'est pas Mykonos...

Cette fréquentation a bien entendu des aspects positifs : elle enrichit Tinos, ses commerçants, ses prestataires de services, ses loueurs de chambres et de maisons (dont je suis), ses taverniers.

Mais la médaille a son revers. Durant deux à trois semaines il est difficile de circuler sur des routes étroites, conçues pour les 8000 habitants permanents de l'île et très difficile de stationner en ville et aux abords des plages les plus populaires. Durant ces semaines les ressources en eau s'épuisent et il faut recourir à des camions citernes pour remplir les réservoirs des villages. D'autant que les possesseurs de piscines (c'est ridicule à quelques Km de la mer !) les remplissent avec le précieux liquide et que certains lavent leurs voitures au jet ! Et puis les fosses septiques n'ont pas été calculées pour la population estivale et seule la ville de Chora dispose d'une station d'épuration. Enfin le ramassage des ordures ménagères ne suit pas et il n'est pas rare de voir les poubelles déborder.

Il faut s'interroger devant cette situation qui affecte toutes les Cyclades. On me dit que c'est pire à Paros ou à Naxos et je suis persuadé que des solutions de régulation existent mais elles sont coûteuses et leur mise en pratique exigerait de la municipalité beaucoup de courage politique. Voici quelques pistes :

- fixer un quota de véhicules à 4 roues en liaison avec les compagnies maritimes en excluant les résidents bien sûr;

- aménager des espaces de stationnement payant, ce qui produirait des fonds pour investir;

- instituer une taxe de séjour pour dégager d'autres ressources;

- interdire la construction de piscines alimentées à l'eau potable et augmenter très sensiblement le prix de ce bien commun pour les gros consommateurs;

- avec ces moyens nouveaux et des subventions à rechercher investir davantage dans le tri sélectif des ordures et dans le ramassage, installer des fosses biologiques dans les villages ( l'industrie grecque est leader dans ce domaine);

- promouvoir l'image d'une île respectueuse de son environnement et de ses traditions, comme le fait Tilos dans le Dodécanèse, pour décourager les seuls fêtards et encourager un tourisme durable.

Sur un autre plan je redoute, durant ces quelques semaines tout au moins, un changement de comportement des Tiniotes, habituellement acceuillants et honnêtes. Beaucoup d'argent à gagner sur une très courte période peut ouvrir la voie à des dérives : hausse subite des prix, baisse de la qualité des relations, promotion du genre de vie mykoniote (nuit à faire la fête, lever à midi, brunch, plage sur un sun bed et rebelote !), avancée de la culture mondialisée, perte des repères et des traditions.

Surtout ne perdons pas notre âme pour quelques poignées d'euros !!!

Sculpter le marbre de Tinos

En 2020 mon fils tailleur de pierre, Antonin, m'a offert une trousse d'outils pour sculpter en faible relief, soit une collection de ciseaux au tungstène et une massette. Et il m'a mis le pied à l'étrier pensant que c'est à Tinos et avec le marbre local que son père allait s'exercer.

Bien vu ! il y a dans l'île de nombreuses carrières abandonnées de marbre blanc ou gris où l'on peut trouver encore de jolis morceaux à travailler. En progressant il a fallu ajouter aux outils de base un ciseau fin acheté à Pyrgos, des rifloirs, c'est à dire de petites limes avec lesquelles on commence le polissage et des brosses à polir à adapter sur une visseuse classique. Plus un établi portable, des chiffons et des lunettes pour la protection des yeux.

J'ai modestement commencé par la gravure : Anno domini 1641 (en l'année du Seigneur 1641)  soit la date de la construction de notre pigeonnier de Papadia.

Et puis j'ai osé, raté, cassé et parfois réussi la sculpture de motifs empruntés aux tympans, aux blasons des familles franco-levantines de l'île, aux encadrements de portes et de fenêtres des églises. Des témoignages de l'art populaire de Tinos. Des fragments.

Et je peux vous assurer que c'est une activité passionnente qui m'a donné un réel plaisir ! Dessiner (souvent avec l'aide de Sylvie), reporter le dessin sur la pierre à la pointe sèche, sculpter, polir : voilà les étapes d'une tâche qui mêle travail artistique, travail intellectuel (il faut réfléchir avant chaque coup de ciseau) et effort physique.

Ci-dessous quelques créations de 2021 et 2022.. Un peu d'auto-satisfaction que diable !

Janissaire, figure apotropaïque 

 

L'aigle bicéphale des empereurs byzantins

Navire

Blason de la famille Gripari

Fragment de fenêtre, église de Kato Klisma

Chasseur, figure apotropaïque

Licorne Couvent des Franciscains de Mesi

Neige à Tinos les 24 et 25 janvier

Bonjour et bonne année 2022 ! 2021, annus horribilis, a été marquée par l'absence de pluies en hiver et les vagues de canicule en été. Nous avons redouté le manque d'eau en août lorsque la saison touristique battait son plein.

D'où la bonne nouvelle d'importantes chutes de neige survenues en cette fin de janvier et suivies de pluies abondantes.

Mais la médaille a son revers : comme lors de l'épisode hivernal de 2015 les habitants des villages ont souffert de coupures de courant électrique de la paralysie du réseau routier et bien sûr du froid. Je pense notamment aux amis paysans qui ont dû lutter sévèrement pour nourrir leurs bêtes !

Voici quelques photos empruntées au blog de la mairie, https://tinostoday.gr/

Chora sous la neige !

Pour les baigneurs un nouvel aspect de la plage d'Agios Phokas :

 Mais c'est dans le Pano Méri, en altitude, que Tinos ressemblait à l'Auvergne :

Tout près de Kechros

La route de Tripotamos à Chora

Une rue de Sténi

Skalados

Archipelagus turbatus par B. J. Slot - Fiche de lecture

 J'ai découvert et lu cette thèse d'histoire soutenue devant l'Université de Leyde en 1982 avec le plus grand intérêt. Voici son titre exact : Archipelagus turbatus - Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane ca. 1500 - 1718. Elle est publiée par l'Institut historique et archéologique néerlandais d'Istanbul.

En voici le résumé sous la forme d'une fiche de lecture. Il va de soi que j'ai privilégié dans ce texte les analyses et les informations concernant mon île préférée, Tinos qui présente la particularité d'être restée vénitienne presque deux siècles de plus que ses voisines, mais a respiré tous les vents des Cyclades.

Bonne lecture !

La Francocratie

Les Latins  s'installent dans l'archipel en 1206 lorsque Marco Sanudo fonde le duché de Naxos qui comprend la plupart des Cyclades à l'exception de Tinos, prise par les frères Ghisi, vénitiens aussi. Le duc de Naxos et le seigneur de Tinos sont pairs de l'éphémère empire latin de Constantinople. Ces seigneurs insulaires créent un appareil militaire de type féodal : leurs vassaux reçoivent des terres et des villages en fief et doivent le service armé à leur suzerain. Ces pratiques sont codifiées par les Assises de Romanie, au début du quatorzième siècle. 

L'importation de la féodalité occidentale s'arrête là : entre les petits seigneurs locaux et leurs paysans, c'est l'ancien système byzantin qui s'applique, le nomos georgikos, ou loi agraire qui détermine des modes d'exploitation, métayage à 30 ou 50 pour cent des fruits ou faire valoir direct avec corvées ou salariat. A côté des détenteurs de fiefs et souvent confondus avec eux  on note la présence de citoyens latins,  les cittadini, qui tendent à former un corps politique comparable à celui des villes italiennes. C'est le cas à Tinos, dans la petite ville forteresse d'Exombourgo.

Citoyens et titulaires de fiefs dominent l'università, assemblée des habitants, qui élit des procuratori habilités à discuter avec le seigneur de l'île. Les deux groupes privilégiés sont à la fois les obligés du seigneur et les membres d'un conseil communal qui nomme aux emplois publics communaux, tandis que le seigneur dispose de ses propres fonctionnaires, civils et militaires, aux compétences régaliennes. Les paysans ou contadini sont représentés à l'università par leurs assemblées villageoises, de tradition byzantine, les kinotites. C'est dans ce cadre que sont répartis corvées et impôts publics, souvent perçus en nature, du moins en ce qui concerne la soie à Tinos.

La conquête latine introduit dans les Cyclades la religion catholique qui est privilégiée par rapport à l'orthodoxie autochtone : c'est l'évêque latin qui nomme le protopapas grec.

En 1390 le dernier desGhisi meurt sans descendance. La République de Venise lui succède dans ses prérogatives et nomme le premier rector de l'île. La Sérénissime devient le seigneur de Tinos jusqu'en 1715. 

Les Cyclades ottomanes

A compter du quatorzième siècle les Turcs ottomans progressent dans les Balkans et en Grèce. Ils prennent Constantinople en 1453, détruisant ainsi un empire byzantin qui n'était plus que l'ombre de lui-même. De grands sultans, conquérants et administrateurs se succèdent. C'est sous le règne de Soliman le Magnifique, après la prise de Rhodes en 1522, que la flotte turque commandée par Hayreddin Barberousse s'empare en 1537 - 1538 des îles mettant fin nominalement à la Francocratie.

Hayreddin Barbarossa

Tinos après quelques tergiversations resta vénitienne mais perdit ses droits sur Mykonos. En 1540 le duché de Naxos était devenu une principauté tributaire ottomane. Quelques îles - Amorgos, Anaphi, Sériphos - furent administrées directement par les Ottomans.

On notera que les Turcs n'abolissent pas l'édifice féodal mais se contentent d'un tribut et de la soumission des seigneurs qu'ils finiront même par nommer avec le duc Joseph Naci ! Cette situation va durer jusqu'en 1580 : les îles passent alors sous l'administration ottomane, sont soumises aux impôts turcs, dont le produit sert à financer la flotte de guerre et connaissent les fonctionnaires turcs, beys et cadis. Ces derniers favorisent l'église grecque, soumise au patriarche de Constantinople, lui-même haut fonctionnaire ottoman et chef du millet (nation religieuse) orthodoxe. A Naxos le cadre féodal s'effondre tandis que les kinotites se renforcent partout.

Tinos vénitienne repousse en 1570 une attaque de la flotte allant assiéger Chypre. Mais le fait capital de l'époque est la victoire navale chrétienne de Lépante en 1571 : les Ottomans y perdent leur suprématie navale et l'Egée va devenir pour longtemps le théâtre d'opération des corsaires, des pirates et des marines occidentales. La situation est de nature à freiner la consolidation du pouvoir ottoman dans les îles.

Corsaires, pirates, pillages

Je cite, p. 116 et sq. : Pendant tout ce siècle (le dix-septième, NDLA) sévit en Egée une guerre ou guérilla entre navires chrétiens et vaisseaux ottomans. Les Turcs se virent bientôt réduits à adopter une attitude défensive et leur présence dans les Cyclades devint plus irrégulière. Les expéditions de ces corsaires se faisaient sous le couvert des pavillons de puissances chrétiennes qui se sentaient obligées de se livrer à une guerre sainte perpétuelle contre l'Islam : Malte, la Toscane et Naples. Les îles égéennes, où la puissance ottomane se limita à quelques rares points fortifiés (Chio, Mytilène, Kos et Rhodes) et où la population indigène montrait quelquefois un esprit coopératif à l'égard des aventuriers occidentaux, étaient un champ d'opérations magnifique pour les corsaires... La confusion en Egée était encore augmentée par la présence de vaisseaux anglais et néerlandais qui, quoique battant pavillons de pouvoirs "amis" ne s'abstenaient nullement de porter des dommages aux Turcs. Les Anglais et les Néerlandais se servirent de haut-bords du type atlantique, si lourdement armés qu'ils pouvaient impunément se livrer à toutes sortes de rapines...  En route, ces "marchands" dévalisaient chaque navire rencontré.

On compte deux temps forts durant lesquels la guerre de course et la guerre navale tout court se déchaînent :1645 - 1669, années qui correspondent à la guerre de Crète entre Turcs et Vénitiens, où Venise perd la grande île mais fortifie ses positions en Dalmatie, faisant de l'Adriatique son golfe, et 1683 - 1699 période de la guerre de la Sainte Ligue où les Vénitiens reprennent le Péloponnèse et l'Attique aux Ottomans. Dans tous les cas la marine vénitienne se montre supérieure, allant jusqu'à affamer Istanbul en fermant les Dardanelles.

Durant ces deux périodes l'archipel devient ou redevient le domaine de Venise, qui s'appuie sur les kinotites, ce qui va entraîner de cruelles représailles ottomanes opérées notamment par les Barbaresques d'Alger..

 dans le même ordre d'idées, les corsaires anglais traquent les navires marchands français durant la guerre de Hollande, entre 1672 et 1678, utilisant l'Egée comme théâtre d'un conflit européen...

Et certaines Cyclades - Milos, Kimolos, Mykonos - vivent à l'heure de l'île caraïbe de la Tortue ! Je cite, p. 169 :  Le chef-lieu de Milos devint, grâce au commerce de butin, le principal port des Cyclades. A Milos, les pirates échangeaient leur butin contre des vivres ou de l'équipement; ils y avaient leurs maisons et leurs amies ou femmes. La colonie de pirates de Milos avait une filiale sur l'île voisine de Kimolos où séjournaient les éléments de la classe inférieure, le menu fretin, alors que Milos servait de résidence aux grands capitaines italiens et français.  Le registre ecclésiastique latin de Kimolos existe encore, quoique le mot 'registre' soit peu adapté à la collection de morceaux de papier barbouillés par Giorgio Rossi, un natif de Syros, curé de la colonie pirate, moralement et intellectuellement fort bien adapté à ses ouailles...  A Mykonos également s'établit une grande colonie de pirates. Les immigrés qui provenaient surtout de la Vénéto-Dalmatie et de Raguse pouvaient facilement se réfugier dans l'île voisine de Tinos en cas de menace d'attaque turque.

Missionnaires, ambassadeurs, consuls

Réception de l'ambassadeur de France au sérail de Constantinople

Au début du dix-septième siècle les puissances chrétiennes prennent conscience de la faiblesse de l'Empire et commencent à considérer le sultan comme l'homme malade de l'Europe. Même la France alliée depuis les Capitulations - traité d'alliance entre Soliman et François Premier contre les Habsbourg de Vienne et de Madrid - évoque son dépècement comme l'atteste ce texte d'Henri IV : 

Me persuadant que l'empire de ce seigneur tombera bientôt en confusion ... auquel cas il sera peut-être nécessaire que j'embrasse l'occasion de m'en prévaloir comme feront les autres.

On songe même à des projets de croisade, plus ou moins fantasmés, mais c'est par l'institution de consuls, chargés de protéger le commerce de leurs nations respectives en relation étroite avec leurs influents ambassadeurs à Istanbul et par l'envoi de missionnaires protégés, Jésuites et Capucins français, Franciscains et Capucins italiens que se répand d'une manière pacifique l'influence occidentale. L'ambassadeur de France Salignac et celui de Venise prennent non sans conflits les églises latines des Cyclades sous leurs égides. On assiste à la mise en place d'un protectorat religieux. En 1626 les Jésuites s'installent à Andros, puis à Naxos et à Santorin. Les Capucins les suivent, encouragés par la Congrégation de la propagation de la foi, instituée par le pape en 1622. 

En 1673 l'ambassadeur de France de Nointel obtient la réduction au profit de la France des droits de douane ottomans puis en 1678 une Capitulation controversée donnant à son roi la protection des Latins de l'Empire.

Désormais, les Turcs ne sont plus la seule influence qui compte. L'intégration des Cyclades comme province dans l'empire ottoman est bloquée.

La reddition de Tinos, une normalisation ?

La guerre de la Sainte-Ligue, qui inaugure le retrait ottoman d'Europe centrale est un triomphe pour Venise qui reconquiert la Morée, s'empare l'île de Sainte-Maure et de l'Attique; en 1699 au traité de Karlowitz la République obtient ces territoires, moins Athènes, et des places fortes en Dalmatie. 

Mais l'humiliation de la défaite nourrit à Istanbul un puissant désir de revanche tandis que l'intérêt de Venise se détourne de ses territoires grecs, pauvres et difficiles à administrer alors que la guerre de Succession d'Espagne mobilise son attention sur ses frontières italiennes.

Exombourgo, par Francesco Basilicata

Fin 1714, les Turcs déclarent la guerre à Venise, mais ce n'est qu'au cours de l'été de 1715 que les opérations commencent véritablement . La flotte ottomane, sous les ordres du kapudan pacha Canim Hoca quitte alors les Dardanelles. Son objectif est Tinos. La dernière île vénitienne des Cyclades tombe entre les mains des Turcs le 7 juin sans opposer beaucoup de résistance. Les deux forteresses de Crète de Suda et de Spinalonga se rendent également; le Péloponnèse est conquis au cours d'une expédition de quelques mois. Les Vénitiens sont entièrement chassés de l'Egée.

Voici le récit que l'auteur donne de la prise d'Exombourgo, p. 253 : 

Le 5 juin 1715, une grande flotte ottomane apparut devant le port de San Nicola et débarqua rapidement 12.000 hommes. La milice tiniote, assemblée à la hâte, fut gênée dans ses mouvements par des fugitifs venant de San Nicola et de la région densément peuplée entre le port et la capitale. Cette milice arriva trop tard au débarcadère pour y repousser les Turcs : ceux-ci  avaient déjà débarqué en tel nombre qu'ils réussirent à mettre les Tiniotes à la retraite... Peu après, les Turcs apparurent devant la capitale, située à une distance de 3 kilomètres de San Nicola dans l'intérieur de l'île. Ils avaient apporté avec eux de lourds canons de siège, destinés à la guerre dans le Péloponnèse et qui causèrent d'énormes ravages dans la ville pleine de réfugiés. De plus, le commandement vénitien était divisé sur la stratégie à suivre. Les militaires, une centaine de soldats en garnison dans la ville ayant à leur tête l'esclavon Petrovic, voulaient tenir tête aux Turcs, avançant pour cela un argument très réel, à savoir que les Turcs ne pouvaient pas prendre le risque d'exposer très longtemps leurs galères sur les plages ouvertes de Tinos (en juin, le risque de tempête y est grand). Le gouverneur Bernardo Balbi, pour sa part, voulait capituler, n'ayant aucun espoir dans l'arrivée de renforts quelconques, en quoi il avait raison puisque la flotte vénitienne destinée à lui porter secours ne se hasarda en Egée qu'en novembre. Pour se disculper, le provéditeur déclara plus tard qu'une assez grande portion de la population penchait également pour la capitulation et qu'il avait agi sous la pression de ces éléments... Les négociations aboutirent à la reddition de la forteresse avec comme condition la libre retraite des défenseurs et de tous les habitants désireux de s'établir en pays chrétien.

L'accord prévoyait que Tinos serait administrée comme les autres Cyclades turques et que les droits de l'église latine seraient préservés. En fait Tinos va se "normaliser" : la fin de la domination vénitienne, la disparition du rôle stratégique de la forteresse rendent inutiles les fonctions militaires des feudataires et celle de la commune les fonctions politiques des citoyens. Seules restent solides les communautés villageoises, kinotites, représentées par leurs vieillards, gerontes, comme dans les autres Cyclades et bien sûr les Eglises grecque et latine.

La fin des guerres entraîne la diminution de la piraterie mais l'administration ottomane, très affaiblie, vraiment décadente, se révèle incapable de résider durablement dans les Cyclades et se contente d'y prélever les impôts collectés par les kinotites elles-mêmes. Voila une situation de quasi autonomie qui n'évoluera pas jusqu'à la révolution de 1821. Elle prépare lentement, avec le soutien des étrangers, Russes, Français, Britanniques l'émergence du néo-hellénisme.

Voici le lien qui permet d'accéder au texte intégral : Archipelagus Turbatus

Notes sur Tine dans les années 1830 - 1840 par le P. Gilles Henry, Jésuite

 En 1869, le P. Carayon, jésuite lui aussi publie sous le titre Missions des Jésuites en Russie et dans l'Archipel grec les lettres du P. Gilles Henry  (1772 - 1856), missionnaire dans le Caucase puis à Chios, enfin à Tinos et Syros durant les premières années de la Grèce moderne. Ces lettres sont passionnantes au plan de l'histoire de la Compagnie de Jésus, supprimée par le pape Clément XIV en 1773, mais réfugiée en Prusse et en Russie jusqu'à son rétablissement par Pie VII en 1814 et je me promets de travailler à leur mise en perspective.

Présentement je vais reproduire et commenter certains passages ayant trait à la géographie, aux moeurs, aux usages populaires de l'île durant le premier XIXe siècle.

Une petite introduction tout de même :  c'est en 1661 que la Compagnie de Jésus prend pied dans l'île, à Exombourgo, avec le P. Albertis, natif de Tinos. Il vient de Chios, où une mission est établie dès les années 1590. Cette installation doit être comprise dans le double contexte de la vocation missionnaire des Jésuites et de la création par le Saint-Siège de la congrégation de la propagation de la foi en 1622 destinée à répandre la religion catholique dans les nouveaux mondes, en Asie et dans l'Empire Ottoman.

A Tinos, qui renferme une forte population catholique issue de la conquête latine, les missionnaires vont notamment se charger de la formation des prêtres locaux, de controverse avec le clergé orthodoxe et de moralisation de la population.

Géographie religieuse

La catholicité de Tine occupe les terrains les moins stériles de l'île. Les Grecs pour la plupart habitent les montagnes, les terrains absolument incultes. Les villages catholiques sont placés dans deux sites tout opposés : les uns plus élevés; les autres plus bas jusqu'au rivage de la mer. Les premiers s'appellent Apanomeri ; les derniers sont occupés par la plus nombreuse et la meilleure partie de nos catholiques et sans mélange de Grecs, ils s'appellent Katomeri. Ils étaient comme la portion, l'héritage du P. Gagliardi. La charité cependant qui force le missionnaire à dire : Omnibus debitor sum, l'attirait souvent à Apanomeri. Il cultivait surtout plusieurs familles au gros village de Lampi , l'objet de sa sollicitude, parce qu'étant partagé par moitié entre familles grecques et familles catholiques, il fallait empêcher les loups de dévorer les brebis.

De nos jours encore les Catholiques sont les plus nombreux dans les villages qui entourent la forteresse d'Exombourgo, autrefois capitale vénitienne et lieu de pouvoir et dans les gros villages qui entourent la petite plaine fertile qui se termine au golfe de Kolimvitra. Citons Xinara, Loutra, Skalados, Volax, Koumaros pour la première localisation et Komi, Kalloni, Kato Klisma et Aetofolia pour la seconde. Les deux zones portent toujours respectivement les noms de Pano Meria et de Kato Meria qui signifient partie haute et partie basse. La zone montagneuse d'Exomeria, littéralement partie en dehors, est toujours orthodoxe.

Je ne sais pas situer le village de Lampi : Il existe deux gros villages du Pano Meria dont la population partage les deux rites : Ktikados et Sténi.

Exombourgo

J'ajouterai seulement ce fait aux précédents. Notre maison, où se trouve le tombeau de nos anciens, est située près du sommet d'une très-haute montagne d'où l'on découvre toutes les îles et une partie de la Morée; sur cette montagne était une forteresse imprenable occupée par les Vénitiens qui, de là, avec leurs canons, repoussaient les vaisseaux turcs qui s'approchaient des côtes pour débarquer des soldats, emmener les Tiniotes captifs et en faire des renégats. Ces Vénitiens furent d'abord des troupes bien religieuses, le Seigneur par des prodiges secondait leurs efforts. Une nuée de Turcs s'était en secret répandue dans l'île ; des milliers de chrétiens allaient être leur proie : Dieu pour les sauver fit sur-le-champ sortir de terre tout autour de ses fidèles, travaillant à la campagne, des forêts de roseaux qui les dérobèrent à la vue et à la recherche des musulmans. On a construit dans cet endroit, en action de grâces du miracle, une chapelle en l'honneur de la sainte Vierge, que j'ai vue, et qui s'appelle Notre-Dame des Roseaux. Une autre chapelle s'appelle Notre-Dame des Ténèbres, bâtie en mémoire des ténèbres miraculeuses que Dieu envoya soudain pour dérober les fidèles à la vue des Turcs qui les venaient saisir. 

Entre Komi et Kolimvitra, perdue dans la roselière, se trouve une chapelle ancienne nommée Panagia Kalamiotissa, Je pense qu'il s'agit de Notre-Dame des Roseaux , kalamia signifiant roseaux, cannes de Provence, en grec moderne.

Le Seigneur avait accordé au lieu de notre habitation et à la citadelle deux autres privilèges merveilleux , pour lesquels il montre encore que ce lieu est sous sa protection, qu'il en condamne et punit les profanations. La peste, très-fréquente à Tine, ne peut pénétrer, ne pénétra jamais au lieu où est située notre résidence, appelée Kso-Borgho. Les sauterelles , qui fréquemment ravagent toute l'île, ne peuvent s'approcher de Kso-Borgo. Les Vénitiens furent victorieux , conservèrent leurs grands domaines, tant que la pudeur, la piété, le zèle de la religion régnèrent parmi les officiers et les troupes qui commandaient à Kso-Borgho, chef-lieu et rempart des Cyclades. Sur le commencement du siècle passé, ils se livrèrent à un libertinage impudent , prostituèrent femmes et filles de Kso-Borgho et des villages à l'entour. Le ciel les avertit qu'il allait se venger et prédit , par la bouche d'un de nos Pères, que le temps viendrait où Kso-Borgho ne serait plus qu'un monceau de pierres. En 1715, la citadelle, qui tenait encore et que les Turcs ne pouvaient prendre par force, leur fut livrée par la trahison des commandants, déjà rebelles au Seigneur par leurs impuretés et rebelles à la République par leur félonie.

Naturellement Exombourgo ne connaissait pas la malaria qui infestait le Kato Meria et les sauterelles y étaient chassées par le vent ! Mais le lieu connaissait d'autres inconvénients. Une lettre du P. Franco datée de 1837, publiée par l'historien Crétineau-Joly en témoigne : La résidence de Tine n'est qu'une vieille masure inhabitable d'abord parce qu'elle menace ruine, ensuite parce qu'elle est située sur une hauteur exposée à tous les vents et à des brouillards malsains qui ne se dissipent presque jamais. Ce qui est encore plus facheux, c'estqu'elle est éloignée de toute habitation. 

La reddition sans combat d'Exombourgo est un fait historique qui manifeste la chute de la puissance vénitienne en Grèce à la suite de la septième guerre entre Venise et l'Empire Ottoman. Venise  protégeait alors ses possessions italiennes. Découragé par l'entrée victorieuse des janissaires en Morée et par la menace d'un siège des forteresses de Coron et de Modon, le provéditeur Balbi livra en juin 1715 Exombourgo aux forces turques contre la vie sauve des défenseurs. La ville, le Borgo qui comptait 600 maisons, dépérit au profit du port, San Niccolo, l'actuelle Chora durant le 18e siècle. Actuellement le site est effectivement en ruine. Volonté divine ??  Pieux rapprochement entre la catastrophe présente et la décadence de Venise, qui devient précisément dans ces années la ville européenne des plaisirs faciles ?

Climat et terroir

Qui se serait douté que l'île de Tine, si stérile, si impraticable à cause des montagnes et des rochers, si désolée par ses vents impétueux qui emportent tout, brûlent et dessèchent tout ; si éprouvée par des brouillards épais qui , succédant au vent du nord, corrompent tout, paralysent le corps et assoupissent l'âme ; si funeste à cause des tempêtes qui rendent ses plages si redoutables aux marins, et son nom lamentable par la multitude de tant de naufrages sur ses côtes ? Qui aurait cru que le Seigneur viendrait dans cette île habiter avec tant de complaisance, et bénirait si largement les travaux des Pères Aghaezi , Mortellaro, Lalomia, Gagliardi, etc. ?

Tine est une île pour ainsi dire stérile : partout ce ne sont que des montagnes et des rochers ; il n'y a qu'une très-mince couche de terre à la superficie; elle ne produit que des épines. Le sol est ingrat, et ce n'est qu'à force de coups de pioche et de soins qu'il lui laisse produire un peu d'orge ...

Le P. Henry exagère sans doute la pauvreté de Tinos, qui nourrit bon an mal an 20 000 habitants, mais il est vrai envoie au loin certains de ses enfants, vraisemblablement en hiver, morte saison agricole. Il ne cite pas la richesse industrielle de l'île, l'élevage des vers à soie et la bonneterie de soie, mises en exergue par Tournefort ou Choiseul-Gouffier.

Gastronomie

Ils ne se doutaient guère, les pauvres Pères de Tine, lorsque, vêtus de gros draps de paysan, mangeant du pain d'orge, se nourrissant de chicorée et d'escargots, qui sont les mets délicats de l'île pendant une partie de l'année, ils ne se doutaient point qu'ils étaient les instruments que Dieu avait choisis.

Cette citation présente l'intérêt de révéler les menus paysans durant l'hiver.

Un peuple enfant mais vaillant

Une vaste carrière s'ouvrait alors au zèle du P. Aghaezi. Le peuple de Tine, simple, ingénu, sans prévoyance, sans ressources, sans connaissances économiques, incapable de mettre de l'ordre dans ses affaires, de faire valoir ses droits, de conserver et garantir ses biens, était un peuple enfant, qui avait besoin de tuteur.

Comme dans les beaux et fertiles pays du midi et de l'orient, où la nature est libérale, le peuple est paresseux; en revanche, à Tine, où la nature est avare, le peuple est extrêmement laborieux, industrieux , patient et si fidèle qu'à Constantinople le capitaine d'un vaisseau, arrivé au port, confie son bâtiment, pour le décharger sans crainte, aux Tiniotes, et pas à d'autres.

Le patronage des âmes entraîne celui des esprits et des biens. Considérons les missionnaires jésuites comme de véritables intellectuels, sachant résoudre bien des problèmes dans l'ordre moral, économique, juridique. La différence de capital culturel entre eux et l'écrasante majorité de leurs ouailles était abyssale ! La probité et l'activité des débardeurs tiniotes du port de Constantinople renvoie à l'émigration de travailleuses (on le verra) et de travailleurs vers les riches ville de l'Empire Ottoman, Constantinople et surtout Smyrne, plus proche.

Servantes de Tinos

Mais qui ne déplorerait avec des larmes de sang la séduction , les violences dont on se servit pour corrompre et lancer dans le libertinage le plus effronté tant de jeunes filles , tant de femmes de Tine , que la pauvreté oblige de servir à Constantinople, à Smyrne, etc.? Autrefois, ces pauvres filles servaient dix ans , vingt ans , économisant leurs gages, et revenaient dans leurs pays, avec une aisance dont elles usaient religieusement. Mais , à présent , elles quittent ces villes corrompues et reviennent dans leurs pays natal avec des bâtards , de malheureux enfants qu'elles ont souvent tenté de suffoquer ; enfin, épuisées par des maladies honteuses , elles sont inaptes au travail, et des pierres de scandale pour leurs compatriotes. Qui connaît Tine , qui connaît Syra ? avec quelle sollicitude, piété, innocence, édification , les jeunes filles, dès leurs plus tendres années , y sont élevées , gardées dans toutes les vertus par les religieuses Ursulines.

Le P. Henry déplore ici une conséquence de la suppression des Jésuites entre 1773 et 1814 : les Catholiques du Levant adhèrent à l'idéologie des Lumières et ceux qui y résistent ne peuvent plus s'appuyer sur les missionnaires de la Compagnie de Jésus. Le clergé local n'est pas à la hauteur de sa tâche et les moeurs se relâchent ... On connait déjà par Choiseul-Gouffier, ces servantes de Tinos qu'il faut rapprocher des débardeurs de la Corne d'Or : Ces femmes comme ces hommes sont des émigrés qui vont chercher au dehors leur pain et une vie meilleure. L'historien contemporain aimerait pouvoir chiffrer le phénomène.

Traquer le péché

Aucun pécheur, quelque profond que fût le secret dont il enveloppât son péché, quelque retiré et caché que fût le lieu où il offensât le Seigneur, ne pouvait se promettre de ne pas recevoir bientôt la visite du P. Gagliardi. Au moment où il s'y attendait le moins, au milieu des broussailles, des ronces, sur la cime des rochers escarpés, le Père lui tombait sur le corps à l'improviste : sans autre cérémonie, sans tourner à l'entour, le Père lui racontait l'heure, la manière, l'objet, le nombre, l'intention, toutes les circonstances de son péché, le faisait mettre à genoux immédiatement et sur la place même, ne le quittait point sans l'avoir remis dans la grâce de Dieu, et fait prendre la résolution et les moyens de ne plus retomber dans le péché.

On peut supposer que le P. Gagliardi savait recouper et collationner les récits de confession bien que le P. Henry indique que le Seigneur lui manifestait le secret des cœurs ! Mais au delà il faut considérer que la vie était alors fragile et que mourir impénitent était une chose très grave pour le salut de l'âme, ce qui explique l'acharnement apparent du confesseur.

Excursions historiques dans les îles de Tinos et d'Andros en 1841

 Je découvre dans les collections numérisées de la Bibliothèque nationale de France un récit de voyage à Tinos et Andros rédigé pour la déclinaison belge de la Revue de Paris en 1841 par Jean-Alexandre Buchon (1791 - 1846), historien et philologue, éphémère inspecteur des archives royales sous Charles X. Ce philhellène libéral publie notamment en 1843 La Grèce les Cyclades et les îles ioniennes, de nombreuses contributions à l'histoire de la Grèce sous la domination latine, des réflexions sur l'art et les institutions grecques dans l'Antiquité.

Jean-Alexandre Buchon

Je me permets de reproduire certains passages et de les commenter. Ah j'oubliais : bonne année 2021 à tous mes lecteurs, une année qui j'espère nous débarrassera tous de la Covid 19 ...

Navigation

 Une autre fois, j'avais accepté une invitation à dé-

jeuner dans l'île de Tinos. Le vent était des plus favorables au

moment de mon départ de Syra. Je voyais le port distinctement

devant moi. Deux heures suffisaient pour m'y rendre ; le vent

tourna à la sortie de la rade de Syra, et je m'estimai fort bien

traité de pouvoir arriver à Tinos à six heures du soir.

J'ai visité plusieurs fois cette île de Tinos , et j'ai souvent re-

gretté que l'établissement d'un bateau à vapeur à Syra ne rendit

pas cette courte traversée plus certaine. Dans les premiers jour)

d'avril, le prince Constantin Caradza, son neveu Manuel

Argyropoulo et moi nous nous étions mis en route pour passer,

dans une visite à l'Archipel, quelques jours que nous enlevions

à un voyage arrêté pour Constanlinople. Notre ami le navarque

Canaris nous avait prêté une excellente canonnière pour notre

excursion. Nous nous dirigions sur Délos. Nous nous trouvâmes

heureux de pouvoir nous réfugier dans la petite cale de Stavros

à Tinos, à une demi-lieue de la ville de Saint-Nicolas, et nous

fûmes retenus trois jours dans cette petite crique sans pouvoir

nous remettre en mer. C'était là une bonne occasion de faire

des excursions dans l'intérieur de l'Ile, et je n'y manquai pas.

Et le vorias joue toujours des tours aux marins et les oblige encore à s'ancrer à Stavros de nos jours !!

Saint-Nicolas (Chora actuelle) - La Panagia

L'île de Tinos est certainement une des îles de l'Archipel où se
sont conservées le plus de traces de la domination et des moeurs
et usages des Occidentaux. Conquise, comme les autres Cy-
clades, dès les premières années du treizième siècle, et de-
venue, sous les ducs de la Dodécanèse ou de la mer Egée, ou
de Naxos, issus de la famille vénitienne Sanudo, puis de la fa-
mille Crispo , partie de ce grand fief ducal qui relevait de la
principauté française de Morée, elle passa , après l'extinction
de la postérité des Villehardouin , et après la conquête par les
Turcs des divers fiefs continentaux ou insulaires qui en dépen-
daient, sous la domination souveraine de Venise patrie de ces
ducs, et resta, jusqu'en 1715 , dans les mains des Vénitiens.

Je remontai de là à la célèbre église moderne de la Panagia de 

l'Apparition, située au-dessus de Saint-Nicolas. Elle n'est bâtie 

que depuis une vingtaine d'années et voici à quelle occasion.

En juillet 1822, une vieille religieuse crut voir, en dormant
un bel ange aux longs cheveux bouclés , qui la prenait
par la main, et la conduisait dans une caverne mystérieuse
creusée dans le flanc de la colline de Tinos , où avait existé au-
trefois une vieille chapelle dont le souvenir s'était traditionnel-
lement conservé. Là, il lui montra du doigt une antique image
de la Panagia, qu'elle s'imagina voir illuminée d'un éclat tout
céleste. A son réveil, elle alla raconter ce rêve à un papas,
dont l'église, un peu abandonnée, avait besoin d'un miracle
pour se refaire. Le papas ne manqua pas de se rendre, suivi
d'un nombreux cortège, à cette grotte, bien connue de lui. On
fit une fouille au lieu désigné , et on trouva en terre, comme
cela se fait d'ordinaire, un tableau de la Vierge, fort mal peint,
mais assez bien conservé, dans sa laideur, que s'il eût été peint
de la veille, d'après le poncif reçu, et par l'hagiographe du
village. Le miracle fut tout aussitôt proclamé avec la solennité
la mieux entendue; et l'icône de la Panagia de l'Apparition
éveilla promptement le zèle des fidèles...

Telle qu'elle est. l'église de la Panagia de Tinos est une des
curiosités de l'Archipel. Tous les ans au 25 mars , jour de l'An-
nonciation , et au 15 août, jour de l'Assomption, des troupes
de pèlerins, au nombre de trois, de quatre, de cinq mille, arri-
vent de toutes les îles et de toutes les côtes d'Asie pour contempler
les cures merveilleuses qui ne manquent jamais de s'y opérer et
y apporter un tribut substantiel de leur vénération. 

L'intérieur des maisons de Saint-Nicolas est abondamment

fourni aussi de vieux bahuts, de glaces de Venise, de
lits, chaises et fauteuils sculptés et armoriés, d'étoffes en guipure
qui auraient fait envie à MM. Revoil et du Sommerard, et qui
gisent là obscurs et négligés dans une chambre de paysan...

A la Vierge de l'Apparition, on préfèrera la Vierge de l'Annonciation ( Evangelistria, en grec.) Abstraction est faite des Ghizzi, véritables seigneurs latins de Tinos pendant presque deux siècles, du treizième jusqu'à la fin du quatorzième. On ne peut que pointer ici l'esprit voltairien de l'auteur, qui affiche envers la nonne Pélagie et l'icône miraculeuse un scepticisme un peu condescendant et persifle le merveilleux orthodoxe. Mais les Latins ne tiennent plus le haut du pavé dans la Grèce moderne dont l'Orthodoxie est la religion d'un Etat indépendant depuis 1829. 

En chemin vers Exombourgo

Au temps des Vénitiens, la ville principale de l'île n'était pas
Saint-Nicolas, mais Exobourgo, située en haut d'une montagne
à une lieue environ de la côte. La route qui y conduit de Saint-
Nicolas suit, toujours en remontant, le lit d'un torrent qui
s'est creusé un passage à travers les rochers, et passe près d'une
enceinte antique. Nos mules avaient grand' peine à se tenir sur
ces pentes glissantes. La campagne est sans arbres; de temps à
autre seulement la vue est distraite par une sorte de tourelles
carrées à pointes, revêtues de toutes sortes d'arabesques fan-
tastiques; ce sont des péristerionias, très multi-
pliés.dans toute l'île. Une des branches du commerce de Tinos
est l'exportation en tonneaux de tourterelles confites dans le
vinaigre, et ces péristérionia sont destinés à la reproduction des
tourterelles, fort jolies à voir, mais fort détestables à manger
ainsi. Une autre branche plus productive 

du commerce de Tinos est le vin doux de Malvoisie,
qu'on ne récolte plus à Malvoisie (Monembasie), mais seule-

ment à Tinos et à Santorin, où les plants auront sans doute été
transportés après l'occupation de Monembasie par les Turcs..

Ces plants sont clairsemés et peu élevés

L'orge vient à merveille à Tinos. En parcou-

rant celte île, le 2 et le 5 avril, je vis partout des champs d'orge
tout verdoyants et beaucoup plus avancés que dans l'Attique.

Vous avez reconnu les pigeonniers ! J'avais déjà entendu quelques témoignages sur les pigeons conservés dans le vinaigre, mais je ne l'avais lu nulle part. Notons au passage la mention du mur cyclopéen qui formait l'enceinte de la ville antique d'Exombourgo, la mention de la culture de l'orge, céréale pauvre destinée à nourrir les 21000 Tiniotes de l'époque et le mode traditionnel de culture de la vigne, sans échalas et toujours en usage.

Exombourgo - la maison des Jésuites

Le village d'Exoburgo est presque complètement abandonné
la seule maison un peu propre est la maison fort hospitalière
du médecin. Tout à côté viennent se terminer les murs en ruines
de l'ancienne forteresse vénitienne qui s'élevait sur la crête de
la montagne. Ses vieux murs et les pointes de rochers entre
lesquels elle était bâtie blanchissent encore de loin en mer. Elle
s'étendait du haut de la montagne au sommet le plus aigu du

rocher. Les murs d'enceinte suivent la crête de rochers moins

élevés et au milieu pointe un rocher plus aigu surmonté d'un pyrgos

Du haut de ce pyrgos on a une vue fort nette sur toutes les Cyclades.

et l'oeil suit avec effroi la pente unie et perpendiculaire du rocher

 jusqu'à un puits qui était alors enclos dans l'enceinte des fortifications,

 bien qu'on eût à parcourir de longs circuits de rochers pour y parvenir.

Les jésuites ont conservé un établissement dans ce village.
Lorsque j'étais allé voir le beau couvent des jésuites de l'Oli-
vella, à Palerme, je leur avais promis d'aller visiter un des
leurs qu'ils venaient d'envoyer au couvent de Tinos. Je m'y
présentai en effet pour demander de ses nouvelles et lui donner
des nouvelles de ses amis de Palerme. A mon grand regret,
j'appris qu'il était en tournée dans une autre île de l'Archipel...

 A sa place je ne trouvai qu'un vieux jésuite polonais qui
nous reçut tous fort mal. Il avait horreur des Grecs, parce qu'ils
étaient schismatiques, ce qui était pis, à ses yeux, que d'être
hérétique et même musulman, el il n'avait pas moins horreur
des Français, qu'il regardait comme autant de francs-maçons,
d'excommuniés , de philosophes , de jacobins , qualités qui se
confondaient dans son esprit peu régulièrement ordonné. Le
prince Constantin Caradza, Manuel Argyropoulo et moi nous
n'avions donc pour lui que des titres de réprobation, et il nous
l'expliqua fort passionnément en refusant de nous abriter dans
son couvent malgré la pluie battante. Il semblait dévoré d'une
rage fanatique. 

Exombourgo est devenu un lieu de désolation, qui abrite encore un vieux jésuite dont la santé mentale semble vaciller ! Sous peu, en 1844, les Jésuites de Tinos occuperont leur nouvelle maison de Loutra. Ici aussi c'est l'esprit voltairien de Buchon qui s'exprime. Après les Orthodoxes les Catholiques en prennent pour leur grade !

A la place de la croix qui se trouve au sommet du mamelon d'Exombourgo s'élevait une tour (pyrgos en grec). On la voit distinctement sur les estampes qui illustrent le livre de Tournefort, plus d'un siècle auparavant..

Kardiani - Isternia - Pyrgos

Je suivis le bord de la mer en passant au port de Stavr-
ros, pour me rendre par Kardiani à Port-Panormo. Jusqu'à
Kardiani la route est détestable. Ces rochers de marbre n'of-
frent aucun point de vue pittoresque, ni varié; mais dès qu'on

a traversé la carrière de marbre ... qui a fourni le marbre blanc

grisâtre employé dans le nouveau bâtiment de l'université

d'Athènes, et connu partout sous le nom de marbre de Tinos,

le charmant village de Kardiani vous apparaît gracieusement 

groupé sous le penchant de la montagne.

De tous côtés, sur les collines, sont semés ces péristérionia ou
colombiers si caractéristiques , qui ressemblent à de petites
tourelles crénelées.

Le village de Kardiani est construit d'une manière fort ori-
ginale. On monte en tournant sous le portiques de maisons,
qui ont l'air d'autant de chambres séparées, coupées dans la
carrière même, car elles sont composées de pierres sèches,
arrangées à mesure qu'elles encombraient le chemin , avec
plusieurs rangs de murailles, soutenues par des portes cintrées
pour plus de solidité. C'est toujours, en tournant sous des
voûtes et arcades, qu'on monte jusqu'au haut de la ville. Les
habitants de Kardiani ont sans doute choisi ce lieu élevé pour
y être plus à l'abri des incursions des pirates, qui pouvaient
débarquer sur la plage, située au bas de ce verdoyant coteau.

De là jusqu'à Platia , en passant par Kislena , il y a deux
bonnes heures de route assez difficile; mais la descente dans le
village de Platia est véritablement formidable. Les rues sont
des échelles inégales et à bâtons rompus. Il faut être bien ha-
bitué aux déplorables chemins de ce pays, et bien compter sur
la sûreté du pied des mulets pour s'aventurer à descendre
autrement qu'à pied ces escaliers perpendiculaires et mal as-
surés. Platia est un village assez malpropre, qui n'est éloigné
que d'une demi-heure de Port-Panormo, lieu d'embarcation,
où ne se trouve qu'une seule habitation à moitié ruinée. la
course de Platia à Port-Panormo est toute en plaine et très-
facile.

Autres temps, autres goûts ! La route superbe qui conduit à Kardiani n'offre aucun point de vue pittoresque à Buchon ! Il est vrai que le sentier muletier passe un peu plus bas, mais je l'ai emprunté et il offre un panorama semblable à celui de la route moderne. Et pourtant nous sommes alors en plein Romantisme ! En effet les villages perchés comme Kardiani fournissaient une protection contre les pirates qui infestaient l'Egée jusqu'au 18e siècle. Et vous avez reconnu les kamaras, ces rues villageoises où l'on passe sous les maisons et les églises. Il en subsiste encore à Kardiani et l'une d'elle passe sous le parvis de l'église catholique. 

Kislena est vraisemblablement Isternia.

Je pense que l'auteur confond le village de Platia et celui de Pyrgos. Eh oui, pas de route : on voyage à dos de mulet.